Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
Connect with us

Ταξίδι

Γλασκώβη: Ένας μίνι οδηγός-ωδή στο ανυπότακτο πνεύμα των Σκωτσέζων

Δημοσιεύθηκε

στις

Έχοντας γεννηθεί στην Αθήνα, η μόνη σχέση που είχα με τη Γλασκώβη -και κατ’ επέκταση με τη Σκωτία– ήταν η γοητεία των βροχερών καιρών, των ομιχλωδών κάστρων, των άυλων υπάρξεων και των σέπια τοπίων.

Μια γνωριμία που ξεκίνησε μέσα από τη λογοτεχνία, τη μυθοπλασία, τον κινηματογράφο και τις εικαστικές απεικονίσεις των θρύλων και της ιστορίας αυτού του τόπου. Σχεδόν ταυτόχρονα, προστέθηκαν οι άγριες μουσικές και το ταιριαστό στη νοοτροπία μου ανυπότακτο πνεύμα των Σκωτσέζων (σαν άλλοι Γαλάτες). Οπότε το γεγονός ότι βρέθηκα εδώ από πριν από επτά χρόνια θα έλεγε κανείς ότι έμοιαζε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ωστόσο, η πεζή πραγματικότητα ήταν πως όταν σύντροφος μου βρήκε δουλειά στη Γλασκώβη ως πολιτικός μηχανικός. Πήρα λοιπόν τις ευχές των φίλων, τα μέτρια Αγγλικά μου και τα φυτά μου για να εγκατασταθώ στη γενέτειρα των Simple Minds, Primal Scream, Belle and Sebastian, Camera Obscura, του Mark Knopfler των Dire Straits και άλλων δημιουργών. Και κάπως έτσι, η Γλασκώβη έγινε τελικά και η γενέτειρα του γιού μου.

To Queens Park

Κάθε πρωί που ξυπνάω το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι η πράσινη όαση του Queens Park στα Νότια του ποταμού Clyde. Το πάρκο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Μαρία Στιούαρτ, βασίλισσας της Σκωτίας που υπέστη συντριπτική ήττα το 1568 από τα αγγλικά στρατεύματα στην εν λόγω περιοχή. Γι’ αυτό δεν αποκαλούμε ποτέ τους Σκωτσέζους «Άγγλους» (έχουν μια εύλογη αλλεργία σε αυτό). Το συγκεκριμένο πάρκο είναι ένας από τους πολυάριθμους φυσικούς πνεύμονες αυτής της -κατά τα αλλά βιομηχανικής και μουντής- πόλης και το απολαμβάνω ιδιαίτερα γιατί περιστοιχίζεται και από προσεγμένες συνοικίες με κλασικά βικτωριανά κτίρια από ψαμμίτη (κοκκινωπό ή κιτρινωπό πέτρωμα), πολυπολιτισμικά στέκια και νεαρές κυρίως οικογένειες με παιδιά.

Η Necropolis

Η βόλτα που κατά την γνώμη πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κάποιος, χωρίς να θέλω να τον αναγκάσω να φτύσει τον κόρφο του, είναι στην εμβληματική Necropolis με τους 50.000 μόνιμους «κατοίκους» της. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Γλασκώβης και ενδεχομένως της γηραιάς ηπείρου. Αυτός ο καταπράσινος λόφος με τα διάσπαρτα μνήματα και τις κρύπτες, εκπέμπει μια αλλόκοτη αίγλη, στα πρότυπα του νεκροταφείου-ορόσημου Père Lachaise του Παρισιού. Το ενδιαφέρον του να επισκεφτεί κάποιος τη Νεκρόπολη είναι η λογική του υπαίθριου μουσείου. Η αρχιτεκτονική των μνημάτων και μνημείων, εκτός από το ότι μας ταξιδεύει στην Βικτοριανή Γλασκώβη -τότε που ήταν η δεύτερη σημαντική πόλη της Βρετανική Αυτοκρατορίας- φέρει και τις υπογραφές μεταγενέστερων σπουδαίων για την εποχή τους Γλασκωβέζων αρχιτεκτόνων συμπεριλαμβανομένων των Alexander «Greek» Thomson (του δόθηκε το παρατσούκλι Greek γιατί λάτρευε την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική), Mackintosh και JT Rochead.

Και επειδή οι Γλασκωβέζοι όπως και οι υπόλοιποι Σκωτσέζοι είναι λάτρεις του μεταφυσικού (μάλιστα υπάρχει έδρα μεταφυσικής ψυχολογίας στο τοπικό Πανεπιστήμιο) για τον συγκεκριμένο λόφο κυκλοφορούν ιστορίες για ανεξήγητα φαινόμενα που έχουν κάνει εκεί αισθητή την παρουσία τους. Προσωπικά το μόνο «παράξενο» και «ανεξήγητο» φαινόμενο που υπέπεσε στην αντίληψη μου, ήταν κάτι διάσπαρτες συσκευασίες από σούπερ μάρκετ που κάποιοι ανεγκέφαλοι μετά το πικνίκ τους δεν φρόντισαν να μαζέψουν.
Υπό μια έννοια, η έλλειψη σεβασμού μπορεί να είναι ανατριχιαστική.

People Make Glasgow

Μπορεί η πρώτη εντύπωση σε μια πόλη να είναι τα κτίρια και οι δρόμοι, στη συνέχεια αυτό που κάνει τη διαφορά και τη μετατρέπει σε «όμορφη», «αδιάφορη» ή «μοναδική», είναι οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που μου αρέσει στη Γλασκώβη, είναι οι άνθρωποι. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το σύνθημα «People Make Glasgow» (Οι άνθρωποι «κάνουν» τη πόλη), που κυριαρχεί εδώ. Οι Γλασκωβέζοι, δεν είναι ο καθρέφτης της πόλης τους. Είναι η πόλη τους.

Μπορεί να είναι αθεράπευτα κακόγουστοι και «τσακωμένοι» με την ισορροπημένη διατροφή πχ τηγανίζουν την ψημένη πίτσα ή τη σοκολάτα Mars (γι’ αυτό πολλοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας) ή να έχουν τη συνήθεια να πετάνε οπουδήποτε τα σκουπίδια τους ή να πίνουν μπύρες μέχρι να λιποθυμήσουν, ταυτόχρονα είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δίνουν πάντοτε προτεραιότητα στους άλλους, λένε ευχαριστώ στους οδηγούς όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο, σου χαμογελάνε αν έχεις μικρό παιδί ή σκύλο, βοηθάνε με κάθε τρόπο τους άστεγους, είναι αλληλέγγυοι στους ευάλωτους (παρότι οι περισσότεροι είναι επίσης οικονομικά ευάλωτοι) και δεν κάνουν κανενός είδους διακρίσεις θρησκευτικές, φυλετικές κλπ. Ταλαίπωροι αλλά καλόκαρδοι, παρά την οικονομική υποβάθμιση (και τις όποιες προεκτάσεις της) που υφίστανται για δεκαετίες, συνιστούν το λόγο που αισθάνομαι άνετα στη πόλη που ζω.

Γαστρονομική ταυτότητα

Ποιο φαγητό εδώ μου φέρνει δάκρυα στα μάτια; Δάκρυα –και όχι από τέρψη- μου φέρνει στα μάτια και μόνο η ιδέα του δημοφιλέστατου haggis, εθνικού φαγητού (μαζί με τα fish and chips) της Σκωτίας. Έδεσμα για γερό στομάχι κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πρόκειται για λουκάνικο από καρδιά, συκώτι και πνεύμονες προβάτου σε μορφή κιμά, ο οποίος είναι ανακατεμένος με αλεύρι βρόμης, καρυκευμένος με κρεμμύδια και μπόλικο πιπέρι και έχει σιγοβράσει μέσα σε στομάχι προβάτου για περίπου τρεις ώρες. Μετά από μια τέτοια γαστριμαργική τρομάρα, ίσως και κάποια στιγμή να δάκρυσα απολαμβάνοντας μια εξαιρετική marinara στο ιταλικό ρεστοράν Battlefield Rest -στεγάζεται σε ένα μικρό ιστορικό κτήριο στην περιοχή του Battlefield που στις αρχές του 20ου αιώνα χρησίμευε ως σημείο ανάπαυλας για τους επιβάτες των τραμ – ή και στο ισπανικό Barca στην Princess Square στο κέντρο, με τα προσεγμένα tapas -έχοντας ιδιαίτερη προτίμηση στα μύδια και τις πιπεριές padrone που σερβίρει. Μου αρέσει το Drygate κοντά στη Necropolis, που συστεγάζεται στο χώρο που βρίσκονται και τοπικά ζυθοποιεία (στα οποία οργανώνονται και ξεναγήσεις) και εκτός από ενδιαφέρουσα μουσική, σερβίρει πιάτα καλής βρετανικής παμπ, εννοείται καταπληκτικές μπύρες και συγκεντρώνει ωραίες παρέες.

Άλλα αγαπημένα στέκια μου για φαγητό και ποτό βρίσκονται και στη περιοχή του West End, που θεωρείται από πολλούς η πιο ωραία της Γλασκώβης. Εκεί μου αρέσει να συχνάζω στο Ashton Lane, ένα εσωτερικό δρομάκι, φημισμένο για τα μπαρ και ρεστοράν του, στο Oran Mor, μια πρώην εκκλησία που μετατράπηκε σε παμπ και ενδεχομένως να είναι από τις εντυπωσιακότερες της Σκωτίας, στο hillhead bookclub -ένα εκπληκτικής ομορφιάς διατηρητέο κτίριο- με vegan (και όχι μόνο) επιλογές, άθλιο καφέ και υπέροχα κοκτέιλ ενώ κάποιες φορές κάνω ένα ευλαβικό πέρασμα από το Mac Tassos (ο Ανάστασής στο Σκωτσέζικο του…) για γνήσιο ελληνικό πιτόγυρο αλλά σε τιμή Βρετανίας.

Η τελευταία αγορά που έκανα ήταν στα Buchanan Galleries, αγόρασα από το κατάστημα ρούχων Next δυο πιτζάμες για τον γιο μου, με τους αγαπημένους του ήρωες βιβλίων: τον Stickman και το Snail and the Whale. Και από το βιβλιοπωλείο Waterstones που διαθέτει ποικιλία τίτλων και πολύ ωραίο περιβάλλον για ξεφύλλισμα, μου… δώρισα το The Nightmare Before Christmas (Paperback) εικονογραφημένο από τον Tim Barton.

Η πόλη των Murals

Κάτι άλλο που παρατήρησα τελευταία στην πόλη, είναι ότι εμφανίζονται πιο συχνά καινούργια murals ή όπως τα αποκαλούμε στην Ελλάδα γκράφιτι. Βολτάροντας στο κέντρο της πόλης, σε κάποια σημεία αν υψώσουμε το βλέμμα είτε θα αντικρύσουμε ένα μουσάτο άντρα με βαθυκόκκινο σκουφί να κοιτάζει στοργικά έναν κοκκινολαίμη που κάθεται στον δείκτη του χεριού του, είτε μια γιγάντια γυναίκα που μας εξετάζει μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό. Μπορεί και έναν πεζό που κάνει νεύμα σε ένα ιπτάμενο ταξί που αιωρείται χάρις σε ένα «μπουκέτο» πολύχρωμα μπαλόνια.

Το Glasgow City Center Mural Trail όπως ονομάζεται ο περίπατος προς αναζήτηση αυτών των τοιχογραφιών, περιλαμβάνει γκράφιτι που φιλοξενούνται σε διαφορετικά κτίρια -αρκετά από αυτά εγκαταλελειμμένα-, μαρτυρώντας το σκληρό παρελθόν μιας πόλης που χτυπήθηκε ανελέητα από τη φτώχια και με συγκινητική αξιοπρέπεια προσπαθεί να πουδράρει τις ασχήμιες της, που είναι πολλές και αποκαρδιωτικές. Η πρώτη τοιχογραφία ολοκληρώθηκε το 2008 κατά παραγγελία των δημοτικών αρχών σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου και έκτοτε η συλλογή έχει εμπλουτιστεί με πλήθος διαφορετικά έργα. Όλοι αυτοί οι υπερμεγέθεις πίνακες ζωγραφικής βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο και μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα με την βοήθεια μιας εφαρμογής για κινητά. Αλλιώς, σαν ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού, κάποιες τοιχογραφίες μπορεί να χρειαστεί λίγη προσπάθεια παραπάνω για να τις ανακαλύψουμε σε κάποια μικρά στενά.

Η συγκεκριμένη πόλη είναι αρκετά πιο οικονομική από το γειτονικό Εδιμβούργο ή (εννοείται) το Λονδίνο με τα υψηλά και πάλι ενοίκια. Συγκριτικά με την Αθήνα είναι λίγο πιο ακριβή όσον αφορά στο φαγητό έξω, κάποιες φορές αρκετά πιο φτηνή στα προϊόντα σούπερ μάρκετ και τα βιολογικά και υπό περιπτώσεις συμφέρουσα στα είδη ένδυσης και υπόδησης. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να επισκεφτεί τη Γλασκώβη θα πρέπει να υπολογίζει ότι θα ξοδέψει περίπου 50-60 λίρες την ημέρα (φαγητό, καφές, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ) εκτός της διαμονής σε κατάλυμα.

Τέχνη, καφές και άλλα

Αγαπημένοι χώροι Τέχνης και γενικώς πολιτισμού είναι σίγουρα η Gallery of Modern Art, που προσελκύει τους πιο πολυάριθμους επισκέπτες για το είδος της στη Σκωτία. Η είσοδος είναι δωρεάν, όπως όλα άλλωστε τα μουσεία στη Γλασκώβη. Στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο που κάποτε υπήρξε σπίτι ενός πλούσιου εμπόρου καπνών και φιλοξενεί εκθέσεις και έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. Στην είσοδο του χαρακτηριστικό-όσο και σουρεαλιστικό- το άγαλμα του Δούκα του Wellington με τον πορτοκαλί κώνο στο κεφάλι, σήμα κατατεθέν της του άναρχου πνεύματος της πόλης. Εξαιρετική και η Γκαλερί- Μουσείο Kelvingrove, ένα εντυπωσιακό, βικτοριανό κτίριο με μεγαλοπρεπείς πυργίσκους και περίπου 8.000 εκθέματα.

Πρόσφατα, άνοιξε τις πύλες του μετά από χρόνια εργασιών ανακαίνισης και το Burrell collection που πέρα από τη ποικιλία εκθεμάτων με εξέπληξε θετικά ως κτίριο για το πόσο όμορφα και ήσυχα δένουν οι συλλογές με το περιβάλλοντα χώρο του Pollok Country Park, ενός πάρκου από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Εκεί βόσκουν και κάποια Highland Cattle, τα χαριτωμένα μακρύτριχα βοοειδή της Σκωτίας, με τα μεγάλα κέρατα και τις απίστευτες …φράντζες. Από τα αγαπημένα μου σημεία ως εμβληματικό κτήριο τόσο στη πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό του, είναι το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης που ιδρύθηκε το 1451 και αποτελεί το τέταρτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στον αγγλόφωνο κόσμο. Πρόκειται για μια «συστάδα» κτηρίων με περίτεχνη αρχιτεκτονική και έντονη ατμοσφαιρικότητα, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν (δικαιολογημένα) και κάποια από τα γυρίσματα των ταινιών Harry Potter.

Τον καφέ μου συνήθως τον πίνω στο σιτσιλιάνικο Ronzio στο West End που σερβίρει τον ωραιότερο για τα γούστα μου καφέ στη πόλη και το French Monkey στο Battlefield. Εναλλακτικά -κυριολεκτικά και μεταφορικά- το (όπως αυτοσυστήνεται) dog friendly, gay friendly, family friendly και γενικώς… friendly Phillies of Shawlands με bonus εξαιρετική μουσική αποκλειστικά από βινύλια. Ενημερωτικά, τα καφέ στη Γλασκώβη κλείνουν στις 18.00. Και επειδή βρισκόμαστε στη Βρετανία, εκτός του καφέ υπάρχει και το τσάι. Στα Willow Tea Rooms στο κέντρο, που σχεδιάστηκαν από τον πρωτοπόρο της Art Nouveau Charles Rennie Mackintosh το 1904 και από τότε λειτουργούν ως έχουν, η πιο ολοκληρωμένη εμπειρία τεϊοποσίας είναι γεγονός.

Ως ήχο, θα κρατούσα την πολύ βαριά προφορά των ντόπιων και τις ιδιωματικές λέξεις, που «ακυρώνουν» όλα τα πτυχία αγγλικής γλώσσας αλλά (μετά τη πρώτη έκπληξη), μού είναι πολύ ευχάριστα στο αυτί, τις πίπιζες από πλανόδιους καλλιτέχνες ντυμένους με το παραδοσιακό κίλτ (σκωτσέζικη φούστα) και για μυρωδιά το ποτισμένο από τη βροχή χώμα και γρασίδι.

Μία βασική έλλειψη -εκτός από τις βρύσες ζεστού κρύου που σαδιστικά είναι χωριστά και αυτόν τον αιώνα στη Βρετανία- είναι ο καλός καιρός. Το σύνηθες είναι να είναι απρόβλεπτος, μουντός και βροχερός. Σε ένα 24ωρο έχουμε βιώσει ανελέητη βροχή, καυτό ήλιο, χαλάζι, δυνατό αέρα και ξαστεριά. Οπότε όταν βγαίνουμε έξω, έχουμε μαζί μας από αδιάβροχο και κοντομάνικο μέχρι μπουφάν και ομπρέλα. Άλλωστε και οι ίδιοι οι Γλασκωβέζοι αυτοσαρκάζονται, σχολιάζοντας πως στην πόλη τους υπάρχουν αποκλειστικά δυο εποχές: ο χειμώνας και ο… Ιούλιος.

ΕΛΕΝΑ ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

 

Ταξίδι

Αποστολή σε Αρκαδία-Ηλεία: Στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα και την ιστορική Ανδρίτσαινα

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε μια πλαγιά του όρους Κοτύλιο, στην ορεινή Αρκαδία στεκόμαστε με δέος μπροστά στον αριστουργηματικό ναό του Επικούριου Απόλλωνα, μνημείο UNESCO από το 1986. Υστερα παίρνουμε το δρόμο για το πετρόκτιστο, ιστορικό χωριό της Ανδρίτσαινας που απλώνεται στις υπώρειες του Λυκαίου, ιερού όρους των Αρκάδων.

Περιοχή: Δυτική Αρκαδία. Ορος: Κοτύλιο. Υψόμετρο: 1.131. Θέα: Πανοραμική. Η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα το μεγαλείο ιότητα του ναού του Επικούριου Απολλωνα ήταν στο βίντεο του σκηνοθέτη Jean-Daniel Pollet που γυρίστηκε το 1964, και το 1965 βραβεύτηκε στη Μπιενάλε του Παρισιού. Τα ασπρόμαυρα πλάνα δείχνουν τον μεγάλο σε μήκος, ναό να δεσπόζει στο βραχώδες τοπίο των Βασσών όπως στην αρχαιότητα. Η δεύτερη φορά, ήταν όταν διάβασα πως πρόκειται για το πρώτο αρχαίο Ελληνικό μνημείο που κέρδισε διεθνή αναγνώριση το 1986, όταν συμπεριλήφθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Έναν χρόνο αργότερα φυλακίστηκε μέσα στο προστατευτικό του στέγαστρο. Μια λύση που θεωρήθηκε τότε προσωρινή, αλλά αναγκαία. Μετά από τόσα χρόνια, το σπουδαίο μνημείο περιμένει ακόμη να ελευθερωθεί.

Ο «Παρθενών της Πελοποννήσου»

Στα 13 χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε απλώνονται τα ερείπια της αρχαίας Φιγαλείας. Εκεί, γύρω στον 7ο αιώνα ιδρύθηκε το πρώτο ιερό προς τιμή του Απόλλωνα. Οι Φιγαλείς ίδρυσαν νέο ναό προς τιμήν του Απόλλωνα όταν το 659 π.Χ. κατάφεραν να πάρουν πάλι πίσω την πόλη από τους Σπαρτιάτες που την είχαν καταλάβει. Τον λάτρευαν πλέον ως Επικούριο -αρωγό τους δηλαδή. Το 429 π.Χ. η λατρεία συνεχίστηκε γιατί θεώρησαν ότι ο θεός τους έσωσε από έναν θανατηφόρο λοιμό. Το 600 και το 500 π.Χ. ο αρχαϊκός ναός πέρασε από μια ή δύο οικοδομικές φάσεις, στις οποίες οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι μπορεί να ανήκουν αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν βρεθεί.

Και κάπως έτσι φθάνουμε στον μεγαλοπρεπή ναό των κλασικών χρόνων που υψώνεται μπροστά μας και αρνείται να μπει στο «κάδρο» των φωτογραφιών χωρίς παραμόρφωση, αφού είναι στριμωγμένος μέσα στο στέγαστρο που δεν μας επιτρέπει πιο μακρινές λήψεις. Ακόμη κι έτσι δικαιώνει τον τίτλο «ο Παρθενών της Πελοποννήσου».

Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία που πέρασε από εδώ τον 2ο αιώνα, ο «περικαλλής ναός» ήταν δημιούργημα του Ικτίνου, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα της Ακρόπολης. Υπήρξε, κατά τη γνώμη του, ο δεύτερος σε κάλλος και αρμονία στην Πελοπόννησο, μετά από τον ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα.
Ο ναός που αντικρύζουμε χρονολογήθηκε γύρω στο 420 π.Χ. Oι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν στην εξωτερική και εσωτερική μορφή και διαμόρφωση του χάρισαν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Όπως λένε οι ειδικοί, συνδυάζει πολλά αρχαϊκά χαρακτηριστικά επηρεασμένα από τη συντηρητική παράδοση των Αρκάδων, με νέα γνωρίσματα της κλασικής εποχής: Εξωτερικά έχει δωρικό ρυθμό, εσωτερικά επικρατεί ο ιωνικός, ενώ οι κίονες στολίζονται με κορινθιακού τύπου κιονόκρανα. Μια άλλη καινοτομία είναι πως δεν έχει τον συνηθισμένο σε ναούς της Αρκαδίας προσανατολισμό από ανατολή προς δύση, αλλά από βορρά προς νότο.

Έχει 6 κίονες στις στενές και 15 στις μακρές πλευρές κι αυτό τον κάνει πιο επιμήκη, όπως συνέβαινε στους αρχαϊκούς ναούς. Στην εξωτερική του πλευρά είχε τοποθετηθεί μια δωρική ζωφόρος με μετόπες χωρίς διακόσμηση, και τρίγλυφα. Το κύριο διακοσμητικό στοιχείο του μνημείου ήταν η ιωνική ζωφόρος πάνω από τους ιωνικούς ημικίονες. Το μήκος της είναι 31 μέτρα και την αποτελούν 23 μαρμάρινες πλάκες, που θεωρούνται αριστουργήματα γλυπτικής τέχνης. Αναπαριστούν δυο αγαπημένα θέματα των αρχαίων: Στις 12 από αυτές την Αμαζονομαχία και στις υπόλοιπες 11 την Κενταυρομαχία. Γλύπτης της ζωφόρου ίσως ήταν ο Παιώνιος που φιλοτέχνησε το περίφημο άγαλμα της Νίκης στην Ολυμπία.

Τις πανύψηλες κολώνες συνδέουν και συσφίγγουν στιβαρές σκαλωσιές. Αντί να είναι κομπάρσοι, πρωταγωνιστούν. Σε ενοχλούν, όσο κι αν ξέρεις ότι είναι αναγκαίες. Σε μια από τις πινακίδες της αρχαιολογικής υπηρεσίας θα διαβάσουμε για τα διαδοχικά έργα αναστήλωσης που ξεκίνησε η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία (1902-1908) και συνεχίστηκαν το 1965-66. Το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο έργο έγινε από την Επιτροπή Συντήρησης Ναού Επικούριου Απόλλωνα μεταξύ 1975-2015.

Πώς έφτασε η κλεμμένη ζωφόρος στο Βρετανικό μουσείο

Ο Ικτίνιος ναός του Επικούριου Απόλλωνα παρέμεινε στην αφάνεια έως το 1765, οπότε ταυτίστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα J. Bocher. Η πρώτη ανασκαφή έγινε το 1812 από κάποιους «αρχαιόφιλους» επιστήμονες που εξασφάλισαν άδεια από τον Βελή-πασά, Τούρκο διοικητή της Πελοποννήσου.

Τότε ήλθαν στο φως οι 23 πλάκες της αριστουργηματικής ιωνικής ζωφόρου και η φήμη για την ανακάλυψή τους ταξίδεψε στην Ευρώπη. Δυστυχώς, ταξίδεψε και η ίδια η ζωφόρος. Οι μαρμάρινες πλάκες φυγαδεύτηκαν μαζί με άλλα τμήματα γλυπτών στα παράλια του Ιονίου και στη Ζάκυνθο για να καταλήξουν στο Βρετανικό μουσείο που τις αγόρασε σε δημοπρασία. Εκτίθενται εκεί από το 1815. Ελάχιστη παρηγοριά είναι πως το 1963 το Βρετανικό Μουσείο χάρισε στην Ελλάδα 23 γύψινα εκμαγεία από τις πλάκες της ζωφόρου, που βρίσκονται στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας.

Βγαίνοντας έξω από το στέγαστρο θα περιηγηθούμε σε μια μεγάλη καταπράσινη έκταση με διάσπαρτα άνδηρα. Περιλαμβάνουν δομικό υλικό από τον ναό που συγκεντρώθηκε, ταξινομήθηκε και τοποθετήθηκε εκεί στη διάρκεια των έργων αναστήλωσης μεταξύ 1975-2015.
(Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των ιστορικών στοιχείων έχουμε αξιοποιήσει και το site του ΥΠ.ΠΟ).

Μια πέτρινη πολιτεία κτισμένη αμφιθεατρικά

Ερχόμενοι από τον Επικούριο Απόλλωνα θαυμάζουμε την πιο φωτογενή πλευρά της Ανδρίτσαινας που απλώνει τα αμφιθεατρικά κτισμένα σπίτια της σε υψόμετρο 760 στις πλαγιές του Λυκαίου, του ιερού όρους των Αρκάδων. Αν και ανήκει στην Ηλεία, το τοπίο γύρω είναι καθαρά αρκαδικό.

Διασχίζουμε το χωριό, τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά, οι μικρές πλατείες άδειες, ο κόσμος λιγοστός. Κτισμένο δεξιά και αριστερά του δρόμου -όπως συμβαίνει και σε δεκάδες άλλα της Πελοποννήσου- μοιάζει να μην έχει εμφανές επίκεντρο. Κι ας διαθέτει μια ωραία κεντρική πλατεία με πλατάνια. Είναι κι αυτή πάνω στη ραχοκοκαλιά όπου συγκεντρώνονται όλες οι δραστηριότητες, ορατές στα μάτια των περαστικών που ενίοτε μποτιλιάρονται στα στενά περάσματα. Ας μην το αδικούμε -άλλωστε βρεθήκαμε εδώ μια καθημερινή του χειμώνα. Και από ό,τι θα μας πουν αργότερα οι ντόπιοι, η Ανδρίτσαινα παίρνει ζωή κυρίως το Πάσχα και τον Αύγουστο.

Παρκάρουμε κοντά στην Τρανή Βρύση, δροσιζόμαστε, την παρατηρούμε: Κτισμένη το 1724 θεωρείται από τις πιο παλιές της Πελοποννήσου. Εχει 4 κρουνούς και βρίσκεται στο τρίστρατο όπου στα παλιά χρόνια κατέληγαν τα ξημερώματα οι κανταδόροι. Δεν είναι η μοναδική, το χωριό κοσμούσαν και πολλές ακόμη βρύσες, όπως του Στένι, του Ρισβάνη, το Αγιονέρι και άλλες πολλές που καταστράφηκαν.

Απέναντι από εμβληματική κρήνη δεσπόζει η μεγάλη τρισυπόστατη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Είναι τρίκλιτη βασιλική με τρούλο και πέντε κίονες κορινθιακού ρυθμού σε κάθε πλευρά. Κτίστηκε πάνω σε βυζαντινή εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, εγκαινιάστηκε το 1882, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς του 1965 και αναστηλώθηκε για να λειτουργήσει ξανά από το 1976. Στη γειτονιά των Μουρμουρέικων βρίσκεται ο ναός του Αγίου Θεράποντα, ή Αγιοθαράπου, όπως τον έλεγαν οι παλιοί. Κατά την παράδοση ήταν ο πρώτος ναός της Ανδρίτσαινας -άλλωστε αναφέρεται στην απογραφή των Ενετών του 1700. Κάηκε από τους στρατιώτες του Ιμπραήμ, ξαναφτιάχτηκε στον ίδιο ρυθμό, ως σταυροειδής με τρούλο, και το 1953 επισκευάστηκε ξανά.

Περπατώντας στις γειτονιές θα δούμε τα παλιά αρχοντόσπιτα που θεωρείται πως κτίστηκαν από Λαγκαδινούς, Ηπειρώτες και Ιταλούς τεχνίτες. Είναι κεραμοσκεπή φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, με μεγάλη μαστοριά.

Οι ιστορικές μνήμες διατηρούνται ολοζώντανες στην Ανδρίτσαινα, μεταξύ αυτών και ο ρόλος που έπαιξε ο Πρωτοφιλικός Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, που καταγόταν από εδώ. Ο ανδριάντας που έστησαν οι συντοπίτες του κοντά στο σπίτι του χρονολογείται από το 1932.

Το λαμπερό παρελθόν που κρύβεται στις σελίδες της ιστορίας

Μελετητές θεωρούν ότι η Ανδρίτσαινα εμφανίστηκε ως οικισμός το 900 μ.Χ. και ότι ανήκε διοικητικά στους Δεσπότες του Μυστρά, ωστόσο γραπτώς αναφέρεται πρώτη φορά στο Χρονικό του Μορέως. Μια άλλη άποψη είναι ότι ως πόλη -και μάλιστα περιτειχισμένη- εμφανίζεται το 1302.
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση πήρε το όνομά της από τη χήρα κάποιου Αντρίκου Μουρμούρη που ήταν ο πρώτος της οικιστής. Το χάνι της Αντρίκαινας -που έμεινε να λέγεται Ανδρίτσαινας -έγινε πολύ γνωστό στους διαβάτες. Σιγά σιγά ήρθαν άνθρωποι από γύρω περιοχές, έκτισαν σπίτια γύρω από το χάνι και έτσι συγκροτήθηκε η πρώτη γειτονιά, τα Μουρμουρέικα. Σταδιακά έφτασαν τις 20.
Επί Ενετοκρατίας η Ανδρίτσαινα έγινε πολιτικό, εμπορικό και θρησκευτικό κέντρο. Το 1700 λειτουργούσαν εμπορικά καταστήματα, εργαστήρια, υφαντουργεία, βυρσοδεψεία. Το 1769 οι κάτοικοι πήραν μέρος στα Ορλωφικά και ως αντίποινα ο οικισμός κάηκε από τους Αρβανίτες. Η δεύτερη καταστροφή έγινε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ το 1826, ως αντίποινα για το ρόλο που έπαιξαν οι αγωνιστές του στην Επανάσταση του ’21.

Όμως η Ανδρίτσαινα ξανασήκωσε ψηλά το κεφάλι. Ανθισε ξανά στον μεσοπόλεμο -μεταξύ 1924-1940- και μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Αρωγός, όπως των αρχαίων Φιγαλιαίων, έγινε ο Επικούριος Απόλλωνας που προσέλκυε χιλιάδες επισκέπτες. Λειτούργησαν πολλές σχολές: ταπητουργική, τυροκομική, κοπτικής-ραπτικής, έως και χοροδιδασκαλείο. Υπήρχαν βιβλιοπωλεία, ραφτάδικα, κουρεία, σιδηρουργεία, κασσιτεροποιεία (γανωματάδικα), σαγματοποιεία (σαμαρτζίδικα), καπελάδικα. Υπήρχαν τρεις μύλοι και ένα μεταλλείο που έβγαζε μαγγάνιο. Οργανώνονταν χοροεσπερίδες και οι κυρίες ράβονταν με υφάσματα που έκαναν εισαγωγή από το εξωτερικό.

Λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης αλλά και του Παζαριού που συγκέντρωνε κόσμο από όλη την περιοχή, λειτουργούσαν «ξενοδοχεία ύπνου», κρασοπουλιά και ταβέρνες όπου μαγείρευαν στη φουφού. Η Ανδρίτσαινα ήταν από τα πρώτα χωριά που απέκτησαν τυπογραφείο -το πρώτο μάλιστα ήταν χειροκίνητο, λειτούργησε το 1892. Από το 1926 και μετά υπήρξαν κι άλλα. Η ιστορική εφημερίδα Νέος Ορίζων, μάλιστα, εκδίδεται ακόμη ανελλιπώς.

Πρωτιές καταγράφηκαν και στον τομέα της εκπαίδευσης: έγγραφα αποδεικνύουν ότι σχολείο στην Ανδρίτσαινα λειτούργησε από το 1783. Το 1843 στα δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων προστέθηκε Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο). Η έφεση των κατοίκων προς τη γνώση ώθησε τον Κωνσταντίνο Αγαθόφρωνα Νικολόπουλο να δωρήσει στον δήμο τη σπουδαία συλλογή του που φιλοξενεί η Δημοτική Ιστορική Βιβλιοθήκη.

Το 1959 ο ΕΟΤ θα επιλέξει το χωριό για να δημιουργήσει ένα από τα Ξενία του (Θεοξένια σήμερα). Φέρει την υπογραφή της ομάδας του Άρη Κωνσταντινίδη με επικεφαλής την Κ. Διαλεισμά. Το μεγάλο μοντέρνο κτίσμα αντλεί έμπνευση από την παράδοση και έχει μεγάλους κοινόχρηστους χώρους.

Το Λαογραφικό Μουσείο και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη

Ακριβώς πάνω από τηn Tρανή Βρύση βρίσκεται το ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο όπου θα μάθουμε πολλά για το σπουδαίο παρελθόν του οικισμού. Ιδρύθηκε από τον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Ανδρίτσαινας» το 1981. Περιλαμβάνει περίπου 4.000 εκθέματα και στεγάζεται στο τριώροφο αρχοντικό του Γεωργίου Κανελλοπούλου του 1847, που δωρίστηκε στον σύλλογο από την τελευταία απόγονο της οικογένειας. Μεταξύ πολλών άλλων θα δούμε την πλήρη οικοσκευή του σπιτιού, παραδοσιακές φορεσιές, ένα παλιό κουρείο κ.α.

Την επόμενη μέρα θα ξεναγηθούμε στην καταπληκτική Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας. Είναι μια από τις σημαντικές ιστορικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Αφετηρία της δημιουργίας της αποτέλεσε η συλλογή του Κωνσταντίνου Αγαθόφρωνα Νικολόπουλου που περιλαμβάνει 6.500 σπάνιους τόμους. Αργότερα δωρήθηκε η συλλογή 4.500 τόμων του Ευάγγελου Καλλανιώτη. Στην αίθουσα με το όνομά του θα αντικρίσουμε απλωμένα στους τοίχους τα περίφημα αντίγραφα της ιωνικής ζωφόρου που κοσμούσε τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα. (www.andritsainalibrary.gr).

Διαμονή και φαγητό

Ξενοδοχείο Αρχοντικόν (26260 22401 και στο facebook).

Πέτρινο κτίριο με αυλές και δωμάτια που έχουν παραδοσιακή διακόσμηση. Υπάρχει σάλα για πρωινό. Λειτουργεί όλο το χρόνο.

Θεοξένια (22260 22219)

To πρώην Ξενία είναι ανοιχτό από την 1η Απριλίου ως τα Χριστούγεννα. Έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση σε 13 δωμάτια (από τα 27 στα οποία έγινε η αρχική ανακαίνιση). Υπάρχει μεγάλη αίθουσα πρωινού, μπαρ και βεράντες.

Για φαγητό μπορείτε να καθίσετε στον εστιατόριο Συνταγές Μαγειρικής (ανοίγει από Παρασκευή-Κυριακή), και σερβίρει μαγειρευτά και ψητά. Επίσης, στο Πεύκο, με σπιτικά μαγειρευτά και της ώρας. Για καφέ, γλυκό, ποτό και κοκτέιλ υπάρχει ο πολύ ωραία διακοσμημένος Κόκκινος Μύλος.

travel.gr

Περισσότερα

Ταξίδι

Αντίκυρα Βοιωτίας: Νομίζεις πως είσαι σε νησί

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Αντίκυρα, είναι παραθαλάσσιο χωριό του Νομού Βοιωτίας και αποτελεί δημοτική ενότητα του Καλλικρατικού δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με τρεις οικισμούς, τον οικισμό της Αντίκυρας, τον οικισμό του Αγίου Ισιδώρου και τον οικισμό της Αγίας Σωτήρας.

Είναι γνωστή για τις παραλίες της. Ο οικισμός της Αντίκυρας απέχει 16 χιλιόμετρα από τη Δεσφίνα και 170 περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα.

Ο περιηγητής Παυσανίας την ταυτίζει με την Φωκική πόλη Κυπάρισσο που αναφέρεται από τον Όμηρο στον κατάλογο των Νεών. Σύμφωνα με την παράδοση η πόλη ιδρύθηκε από τον ήρωα Αντικυρέα, ο οποίος θεράπευσε τον Ηρακλή από τη μανία χρησιμοποιώντας το φυτό ελλέβορο, ένα φαρμακευτικό βότανο.

Περισσότερα

Ταξίδι

Ένα ελληνικό νησί στους πιο «υποτιμημένους» προορισμούς του κόσμου

Δημοσιεύθηκε

στις

Kάρπαθος είναι ανάμεσα στους πιο «υποτιμημένους» προορισμούς του κόσμου για το 2023, σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα Time Out, της οποίας τη λίστα αναμεταδίδει και η Daily Mail.

Ως «υποτιμημένος» προορισμός ορίζεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, αυτός που οι ταξιδιώτες συχνά παραβλέπουν, που δεν εμφανίζεται συχνά σε ταξιδιωτικές λίστες, που δεν έχει τόσο τουρισμό. Πρόκειται για «κρυμμένα διαμάντια» που αποτελούν ήσυχες εναλλακτικές στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Για την Κάρπαθο, λοιπόν, το Time Out αναφέρει ότι οι γνώστες Έλληνες την προτιμούν σε σχέση με την πολυκοσμία της Σαντορίνης και της Μυκόνου. «Θα ξεκουραστείτε σε μια σειρά από σχεδόν έρημες παραλίες με πεντακάθαρα νερά, τις οποίες επισκέπτονται οι μεσογειακές φώκιες μοναχοί», σημειώνει η ιστοσελίδα.

Ειδική μνεία γίνεται στην Όλυμπο, το «ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο», με τις παραδοσιακές φορεσιές του, τα γαϊδουράκια και τις ταβέρνες του.

Σε συναντήσεις στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τουρισμού, ITB 2023, διαπιστώνεται το έντονο ενδιαφέρον από δημοσιογράφους, bloggers και άλλους ειδικούς σχετικά με ανεξερεύνητους προορισμούς, όπως είναι η Κάρπαθος, με αυθεντικές εμπειρίες χωρίς ορδές μαζικών τουριστών. «Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το νησί μας συγκαταλέχθηκε πρόσφατα ανάμεσα στους 25 προτεινόμενους προορισμούς για το 2023, στην ετήσια καθιερωμένη λίστα του National Geographic», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου, Μανώλης Παραγυιός.

Ολόκληρη η λίστα με τους «υποτιμημένους» προορισμούς:

  1. Μογγολία
  2. Λίμνη Μπακαλάρ, Μεξικό
  3. Κουένκα, Ισημερινός
  4. Σρεμπρένιτσα, Βοσνία και Εζεργοβίνη
  5. Κάμπο Ρόχο, Πουέρτο Ρίκο
  6. Γκίπσλαντ, Αυστραλία
  7. Πλίμουθ, Βρετανία
  8. Μπέρλινγκτον, Βερμόντ
  9. Τούρκου, Φινλανδία
  10. Κάρπαθος, Ελλάδα
  11. Λομπόκ, Ινδονησία
  12. Σάο Τόμε και Πρίνσιπε
  13. Μπρέι, Ιρλανδία
  14. Ανατολικά Χάιλαντς, Ζιμπάμπουε

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα